An diesem Abend fand ich einen Windschutz am Waldrand weitab von der letzten Ortschaft. Nur ein grösserer Bauernhof befand sich in Sichtweite. Der Platz lag etwas erhöht von den umliegenden Weiden im Schutze einiger grosser alter Eichen. Auf den letzten Kilometern hierher war ich ein paar Mal an Wiesen vorbei gekommen auf denen Rinder weideten. Aber nicht irgendwelche Rinder sondern Schottische Hochlandrinder. Sie haben so ein unglaublich dichtes und langes zotteliges Fell von hellbrauner bis dunkelbrauner Farbe. Und grosse dunkle sanfte Augen. Man möchte sie am liebsten sofort streicheln. Ihr Charakter ist eher friedlich, solange man ihnen keine Gewalt antut. Dann nämlich können diese eher nicht so grossen Tiere gewaltige Kräfte der Gegenwehr entwickeln.

Der Steinmetz von Hjärtum

Entlang des Götastroms ging es Richtung Vänern-See. Nach den kühlen Regentagen heut ein wirklich heisser Tag. Die Sonne brennt erbarmungslos. Leider ist der Anteil an Asphaltgehen jetzt gerade mal aussergewöhnlich hoch. Was für eine schweisstreibende Kombination. Bereits vor Trollhättan spüre ich Spannung und Schmerz im linken Unterschenkel und Fussgelenk. Ich versuche während des Gehens meine Bewegungsmuster zu erkunden und zu verbessern. Wie setze ich die Füsse auf und wie rolle ich ab? Mehr auf Aussenkante oder knicke ich nach innen um? Belaste ich mehr auf einem Bein? Gibt es Unterschiede zwischen links und rechts? Bewegen sich die Hüfthöcker gleichmässig? Ziehe ich eine oder beide Schultern hoch?

Dann erreiche ich das Trollhättan-Einkaufscenter, etwas ausserhalb der Stadt am anderen Ufer des Götastroms. Ich hol mir was zu trinken und mache Rast im Schatten. Nachdem ich mich der Schuhe und Socken entledigt hab, sehe ich was los ist. Der linke Unterschenkel ist vom Fussgelenk bis unters Knie deutlich angeschwollen und schmerzhaft. Lymphödem nennt man das wohl. Aber wieso, weshalb, warum? Viele Fragen, keine Antwort! Der Schmerz wäre ja noch irgendwie zu ertragen, aber der Anblick des geschwollenen Fusses lässt Panik in mir aufsteigen. Es fühlt sich an wie die Katastrophe schlechthin! Das kann doch nicht jetzt schon alles vorbei sein?

Stop! Erstmal runter fahren und versuchen kühlen Kopf zu bekommen, sage ich mir wie ein Mantra ständig vor. Gar nicht so einfach. Ich hinke in die nahegelegene Apotheke und besorge mir Voltarensalbe. Und irgendwie muss ich noch aus diesem urbanen Gebiet raus. Ich wüsste nicht, wo ich hier mein Zelt aufstellen und vielleicht ein paar Tage rasten kann. Und ausserdem will ich mir nicht eingestehen, dass dies bereits das Ende ist. Jedoch weiss ich noch überhaupt nicht, wie ich aus der Nummer raus komme.

Es wird noch einer meiner längeren Wandertage auf dieser Tour. Der Tacho zeigt am Ende 45 km an. Die Voltarensalbe scheint marginale bis keine Wirkung zu zeigen, nur das in Bewegung bleiben hilft dem Kopf und dem Körper. Die Gegend ist so verbaut, dass ich lange Zeit keinen akzeptablen und sichtgeschützten Schlafplatz finden kann. Gegen 23 Uhr biwakiere ich, notdürftig gegen Sicht geschützt in einer Ferienhaussiedlung neben ein paar Büschen. Ich programmiere mir das erstemal die Weckerfunktion auf dem Mobiltelefon. Ich will am Morgen sehr früh hier weg sein, bevor die ersten Leute auftauchen. Kaum in Liegeposition bin ich auch bereits eingeschlafen.

Am nächsten Morgen alles ohne Veränderung. Ich gehe noch einige Kilometer bis zum Campingplatz in Sikhall und miete mich für 3 Tage in einer kleinen Hütte ein.

Die Zeit verbringe ich mit Wasseranwendungen, Lymphmassage, ein wenig spazieren gehen und mentaler Arbeit. Und letzteres wird den Ausschlag geben und das Ganze zum Guten wenden. Wieso das? Ich erinnerte mich daran, vor einem Jahr auf der Website von Johanna Öhrling, einer jungen schwedischen Frau, etwas über ein sogenanntes TMS-Syndrom gelesen zu haben. TMS steht für Tension-Myositis-Syndrom. Ich versuche mich kurz zu fassen: Physische Symptome wie körperlicher Schmerz und Organdysfunktionen können getriggerte Reaktionen sein auf unterbewusste mentale und emotionale Phänomene wie unterdrückte oder verdrängte Emotionen. John Sarno, auf den dieses Konzept zurück geht, konnte in 30 Jahren Forschung und Praxis zeigen, dass Schmerz eine Reaktion auf einen psychologischen Sachverhalt sein kann und hat die Wirkungsweise unseres Unterbewusstsein charakterisiert. Anders ausgedrückt ist TMS ein milder Sauerstoffmangel im Gewebe, der starke Schmerzen hervorrufen kann, aber reversibel ist. TMS ist verbreiteter als man annehmen könnte. Die gute Nachricht dabei: Wenn man erstmal das Wissen hat, wie das alles zusammenhängt, dann kann Wege finden seinem Unterbewusstsein klar zu machen, es gibt keine lebensbedrohliche Situation. Wenn es dich erhört, verschwinden die Schmerzen.

Nach 3 Tagen ruhen und mentaler Arbeit hatte ich Hummeln im Hintern. Vielleicht ein Zeichen, dass es doch weitergehen kann? Der Fuss war noch nicht zu 100% wiederhergestellt, aber der Schmerz nur noch gering. Ich beschliesse mit reduzierter Geschwindigkeit, mehr Pausen und kürzeren Tagesetappen geht es weiter. Und es hat funktioniert! Nach etwa 1 Woche konnte ich wieder loslegen als wäre nix gewesen.

Ich bin im Drevfjäll auf dem Weg nach Flötningen. Es ist ein warmer Tag, blauer Himmel, Sonnenschein. Es ist Anfang Juni und der Sommer schickt seine ersten Vorboten. Komme ich an einer Wiese vorbei, dann wachsen da bereits einige Pflanzen wie Habichtskraut und Löwenzahn. Die Wärme macht auch, dass es im Wald so gut nach Baumharz duftet.

Am späten Nachmittag erreiche ich Id-Persätern. Hier steht ein kleiner, alter und verlassener Bauernhof. Vor Jahren wurde das Wohnhaus einigermassen restauriert und ein Raum ist offen zugänglich. Es ist wie überall aus diesen Zeiten ein kleiner Raum, der Platz hat für einen offenen Kamin und einen Tisch. Und drumherum an den Wänden stehen Bänke. Alles ist sehr alt, wirkt jedoch gepflegt.

Eine grosse Wiese mitten im Wald im Nirgendwo umgibt das Häuschen. Ich bin natürlich neugierig und will mich etwas umsehen. So gelange ich hinter das Haus. Und was sehe ich dort? Im Gras direkt an der Rückwand, die noch von der Sonne warm ist, liegt zusammen gerollt eine Kreuzotter. Schwarz schimmert ihr Schuppenkleid im Licht und nur schwach erkennbar das ZickZack am Körper. Sie wirkt ziemlich gross aber das kann auch täuschen. Noch reagiert sie nicht auf mein Erscheinen. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, diese wundervolle Schlange zu fotografieren. Es vergeht noch eine Weile bis sie sich doch gestört fühlt und den Heimweg antritt. Als sie sich wegschlängelt, bekomme ich einen Eindruck von ihrer ganzen Pracht. Das ist mit Abstand die grösste Kreuzotter, die ich je zu Gesicht bekommen habe. Ich schätze ihre Länge auf einen knappen Meter.

Ankarede befindet sich im Norden Jämtlands nahe der norwegischen Grenze. Es ist seit den alten Zeiten, laut mündlichen Überlieferungen etwa ab dem 17. Jhd., ein Treffpunkt und Versammlungsplatz der in dieser Gegend lebenden Sami. Und dieser Platz ist noch immer lebendig. Hier stehen um die 30 Koten und manchmal wird noch neu gebaut oder Vergammeltes ersetzt. Es finden auch heute noch Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen statt.

Es trifft sich hervorragend, dass ich genau hier die 2.000 km voll mache. So kann ich eine freundliche Frau, die hier arbeitet, bitten, ein Foto von mir und der aus Ästen gelegten Zahl 2.000 zu machen. Wir waren vorher ins Gespräch gekommen und sie konnte mir einiges über die Geschichte von Ankarede mitteilen.

Ich schätze, ich werde noch etwa 2 bis 3 Tage bis Hemavan benötigen. Aber heut schüttet es seit in der Früh so derartig, dass keine rechte Wanderfreude aufkommen will. Das Grau der Wolken vermischt sich mit dem Grau des Dauerregens ohne das man das eine vom anderen unterscheiden könnte. Obelix würde sagen, der Himmel fällt einem auf den Kopf. Ich patsche lustlos durch den Regen über den völlig aufgeweichten Weg. Ich versuche irgendetwas Ermunterndes in der Umgebung oder in meinen Gedanken zu finden. Das dürfte heut schwierig werden. Spät am Nachmittag komme ich mitten im Wald an ein paar Ferienhäusern vorbei. Niemand wohnt zur Zeit hier, sonst hätte ich mich überwunden nach Unterkunft zu fragen.

Ich bin mir sicher, es ist keiner da. Und dann mache ich etwas, was ich sonst nie tue. Ich setze mich auf eine überdachte Veranda und geniesse es mal ein paar Minuten im Trocknen zu sein.

An mir selbst ist kaum noch was trocken. Ich bin seit Stunden sozusagen nass bis auf die Haut. Diesen Dauerregen hält auf Dauer keine Regenjacke aus. Bei den Hosen ist es nicht so arg. Und solange ich in Bewegung bin, wird mir auch nicht kalt. Deswegen kann ich auch nur kurze Zeit hier sitzen.

Ich setze meine Weg durch den Regen fort. Es wird langsam duster und ich mach mir ernsthaft Gedanken, ob ich noch irgendwas Trockenes zum Übernachten finde. Das Zelt ist ja noch von gestern nass. Das wird eher ungemütlich, aber wenn es sein muss, dann ist es halt so. In Hemavan werde ich einen Tag in der Wanderherberge bleiben und alles trocknen. Jetzt habe ich ja doch noch einen tröstlichen Gedanken gefunden.

So trotte ich, in diese Vorstellung versunken, noch eine weitere Stunde durch den Wald.

Plötzlich ist da etwas Gelbes zwischen den Bäumen. Es bewegt sich auf mich zu. Nun ja, eine junge Mutter mit ihrem Kind. Beide in gelbe Regenmäntel gehüllt. Ich hätte hier niemanden im Wald erwartet. Die Überraschung ist auf beiden Seiten.

Hier draussen sich zu treffen, ist schon etwas speziell. Man geht nicht einfach aneinander vorbei. Nein, man spricht miteinander, woher, wohin. Auf meine Frage nach einem Shelter oder was ähnlichen hier in der Gegend, überlegt sie kurz. Dann antwortet sie, ihr Ferienhaus ist ganz in der Nähe und ich könnte doch bei ihnen in der Sauna übernachten. Sie würde nur gern noch mit ihrem Mann drüber sprechen. Dafür hätte ich sie beinahe umarmt. Ein Trail-Angel mitten im Nirgendwo, aber gerade zur rechten Zeit. Ich kanns kaum fassen.

Warten auf ein Boot

Bei den Recherchen zu meiner Wanderung stiess ich auf eine nicht geringe Überraschung. Der Kungsleden endet bekannterweise in Abisko. So stehts jedenfalls geschrieben. Es gab jedoch bis in die 70er Jahre von Abisko aus eine Fährverbindung über den Torneträsk nach Laimoluokta. Von dort aus führte der Kungsleden weiter bis nach Treriksröset. Davon spricht heut aber keiner mehr. Der Fährverkehr wurde nach offiziellen Verlautbarungen aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Der Weg ist auf den Karten "Fjällkartan" BD1 und 3 noch eingezeichnet. Ich war sehr gespannt, was mich erwartet. Es sind etwa 200 km Weg fast ohne Infrastruktur. Unterwegs sollte es eine Sami-Sommersiedlung geben und 3 Schutzhütten. Den Weg wollte ich unbedingt machen.

Da gab es nur zwei Schwierigkeiten vorher zu überwinden. Zwischen Abisko und dem kleinen Hafen Torneträsk am gleichnamigen See gibt es keinen Wanderweg, nicht mal eine Nebenstrasse. Man darf die Distanz von etwa 40 km auf der Strasse E10 zurücklegen. Das wurde eine öde, nervige, lange Tagestour mit reichlich Verkehr. Im Hafen Torneträsk muss man das Glück suchen, dass man mit irgendeinem Boot mitkommt. Abundan fährt jemand übern See, jemand der in einem der wenigen und noch dazu sehr kleinen Dörfer auf der anderen Uferseite lebt. Diese Dörfer haben keine Anbindung ans Strassennetz. So bleibt ihnen nur das Boot und ein deponiertes Auto in Torneträsk, um sich mit allem notwendigen aus der nächsten Stadt versorgen zu können.

Nachdem ich mich vom Strassenverkehr auf der E10 erholt hatte, wartete ich am anderen Morgen am Hafen auf mein Glück. Die Sonne schickte ihre wärmenden Strahlen und so machte ich mir es gemütlich, soweit das möglich war. Es war bereits nachmittag als jemand kam und sein kleines Boot fertig machte. Als ich nach einer Mitfahrgelegenheit fragte, antwortete er, dass wäre an sich kein Problem, nur er fährt nicht auf die andere Seite. Er hat sein Ferienhaus ein Stück weiter östlich aber am selben Ufer. Dann kam ihm aber doch noch eine geniale Idee, wie er mir vielleicht helfen könnte. Er hatte ein Boot am Kai erkannt, dessen Besitzer ihm bekannt war und der in Lahteluokta am anderen Ufer wohnte. Wenn der sein Boot hier liegen hat, kommt er bestimmt heute noch zurück. Kurzerhand wählte er dessen Telefonnummer und siehe da, der Bootsbesitzer antwortete und meinte, ich sollte ruhig warten, er nimmt mich mit. Wieder so ein Trail-Angel, einfach grandios.

Es ist ein frostiger und klarer Morgen. Das Zelt ist mit Raureif überzogen. Im Schlafsack ist es dagegen gemütlich warm. Eigentlich wärs auch denkbar noch eine Weile in selbigen zu verweilen. Ein kurzer Anruf beim Zimmerservice und das Frühstück inklusive heissen Kaffee bestellen. Aber es geht keiner ans Telefon. Das mag wohl dem Umstand geschuldet sein, das ich mich im Zelt mitten in der lappländischen Tundra befinde und es noch nicht mal ein Telefonnetz gibt.

Alsdann mit Schwung in den neuen Tag. Apropos Tag: Wieviele Tage brauchts noch bis zum Ende der Reise? So ganz klar ist es mir nicht, wieweit es noch bis Treriksröset sein wird. Schätzungsweise 3-4 Tage.

Je näher ich dem vermeintlichen Ende dieser Tour komme, desto öfter bemerke ich diese Ambivalenz in mir. Ein Teil von mir sehnt sich danach, endlich am Ziel anzukommen. Bringen wir es hinter uns. Ein anderer Teil wiederum kann sich gut vorstellen, daß es so weiter geht, noch weitere Tage, Wochen, vielleicht Monate, kein klares Ende in Sicht.

Am Abend erreiche ich Hurvejohka, eine Schutzhütte. Bereits seit einigen Stunden ist es bewölkt, rauher Gegenwind und nun hat es auch noch begonnen zu regnen. Die Schutzhütte kommt wie gerufen. Ich mache zwar kein Feuer im Ofen, weil ich meine, das Holz kann jemand in Notlage weitaus dringender gebrauchen als meiner einer. Jedoch vier Wände und ein Dach bedeuten wirklich viel hier draussen. Es ist ein wenig wärmer als vor der Tür und schließlich ist man vor dem lästigen Wind und dem Regen geschützt.

Der nächste Morgen wartet mit dem selben gruseligen Wetter wie gestern abend. Für mich stellt sich die Frage, welchen Weg gehe ich weiter. Ich habe 2 Optionen: es gibt einen Weg nach Westen zur Pältsastuga oder weiter in nördlicher Richtung direkt nach Golddaluokta. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung zum Treriksröset. Ich entscheide mich für letzteren.